喊山：這是延續(xù)數(shù)百年的武夷山采茶祭祀，每年春茶開(kāi)采之時(shí)，茶農(nóng)供祭茶神，高喊：“茶發(fā)芽!茶發(fā)芽!”祈求神靈保佑武夷巖茶豐收、甘醇。
曬青：以前茶青都晾在竹籮上，但現(xiàn)在都直接鋪塊布，把茶青晾地上，這樣晾得更多也更快。
搖青：搖青、發(fā)酵是形成高品質(zhì)烏龍茶綠葉紅鑲邊的關(guān)鍵，手工搖青是個(gè)耐心活，而用大型電動(dòng)滾筒的話，師傅在旁邊看著發(fā)酵情況就行。
烘焙：合適的溫度對(duì)巖茶品質(zhì)的提升和巖韻的突顯有決定性作用。機(jī)器精確控溫雖然提高了效率，卻少了炭火焙出的韻味。
精挑：焙干后的毛茶，經(jīng)過(guò)女工精挑，就可以上市了�；蛟S只有這一步離不開(kāi)手工制作。
N本報(bào)記者章微王浩志通訊員邱汝泉文/圖
5月，武夷山天心巖茶村，空氣中彌漫著茶葉發(fā)酵的香氣。巖茶村幾乎每家都忙著制茶，而這在十多年前可見(jiàn)不到。
老茶農(nóng)吳煊海家也不例外。
吳伯13歲開(kāi)始種茶、制茶，是村里出名的焙師傅，幾乎見(jiàn)證了近百年巖茶的興衰沉浮。他說(shuō)，小時(shí)候聽(tīng)外公講，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)前，好的武夷水仙得30塊大洋一斤，幾乎要半個(gè)家產(chǎn)，大家連包茶的紙都拿來(lái)泡著喝。但打他做茶起，似乎就沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么好的光景，直到這幾年。
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期自不必說(shuō)，就是上世紀(jì)90年代茶葉市場(chǎng)剛放開(kāi)時(shí)，巖茶還是背出去賣都賣不動(dòng)。當(dāng)時(shí)，吳伯做導(dǎo)游的女兒菊仙聽(tīng)說(shuō)香港人喜歡喝武夷巖茶，便背著100斤巖茶闖深圳，可跑了3天沒(méi)賣出一斤，因?yàn)樵谀菦](méi)人聽(tīng)說(shuō)過(guò)“武夷巖茶”。后來(lái)一個(gè)茶老板試探地問(wèn)她：“聽(tīng)說(shuō)你們那有一種茶叫‘大紅袍’，好茶，你有嗎?那個(gè)我們要!”“大紅袍”不就是武夷巖茶嗎?改個(gè)名，菊仙的茶以高出原來(lái)3倍的價(jià)錢賣出了10斤，一下賺了600元!這讓吳伯覺(jué)得，武夷巖茶的春天回來(lái)了。近兩年，武夷巖茶價(jià)格更是水漲船高，而且再貴都有人上門求茶。
為了擴(kuò)大產(chǎn)能，茶農(nóng)們?cè)絹?lái)越多地用機(jī)器制茶，搖青、揉青、焙火，幾乎都是機(jī)器代勞。生意是做大了，可吳伯卻有說(shuō)不出的失落，總覺(jué)得機(jī)器做的茶少了那個(gè)味。碰到好的茶青，他還堅(jiān)持手工制茶。這是極耗體力的活兒，光手工搖青，就費(fèi)了半天工夫，炒青時(shí)雙手在燒熱的鐵鍋里炒得通紅。
不少年輕人都吃不了苦，而且一天下來(lái)，也不過(guò)制出區(qū)區(qū)幾斤的茶。所以，現(xiàn)在巖茶村連手工制茶的工具都難找了。
吳伯想不明白：是不是這世界誘惑太多。今年開(kāi)山采茶前，他特地帶上女兒，來(lái)到自家茶山開(kāi)山喊山。吳伯的兒女都跟著他學(xué)做茶，他說(shuō)，希望自己老了以后，兒女能繼承這手藝，把那些幾乎被遺忘了的傳統(tǒng)傳承下去。 (本文來(lái)源：海峽都市報(bào)
作者：章微 王浩志 邱汝泉)
