喊山：這是延續(xù)數(shù)百年的武夷山采茶祭祀，每年春茶開采之時，茶農供祭茶神，高喊：“茶發(fā)芽!茶發(fā)芽!”祈求神靈保佑武夷巖茶豐收、甘醇。

    曬青：以前茶青都晾在竹籮上，但現(xiàn)在都直接鋪塊布，把茶青晾地上，這樣晾得更多也更快。

    搖青：搖青、發(fā)酵是形成高品質烏龍茶綠葉紅鑲邊的關鍵，手工搖青是個耐心活，而用大型電動滾筒的話，師傅在旁邊看著發(fā)酵情況就行。

    烘焙：合適的溫度對巖茶品質的提升和巖韻的突顯有決定性作用。機器精確控溫雖然提高了效率，卻少了炭火焙出的韻味。

    精挑：焙干后的毛茶，經過女工精挑，就可以上市了?；蛟S只有這一步離不開手工制作。
　　N本報記者章微王浩志通訊員邱汝泉文/圖

　　5月，武夷山天心巖茶村，空氣中彌漫著茶葉發(fā)酵的香氣。巖茶村幾乎每家都忙著制茶，而這在十多年前可見不到。

　　老茶農吳煊海家也不例外。

　　吳伯13歲開始種茶、制茶，是村里出名的焙師傅，幾乎見證了近百年巖茶的興衰沉浮。他說，小時候聽外公講，抗日戰(zhàn)爭前，好的武夷水仙得30塊大洋一斤，幾乎要半個家產，大家連包茶的紙都拿來泡著喝。但打他做茶起，似乎就沒見過這么好的光景，直到這幾年。

　　計劃經濟時期自不必說，就是上世紀90年代茶葉市場剛放開時，巖茶還是背出去賣都賣不動。當時，吳伯做導游的女兒菊仙聽說香港人喜歡喝武夷巖茶，便背著100斤巖茶闖深圳，可跑了3天沒賣出一斤，因為在那沒人聽說過“武夷巖茶”。后來一個茶老板試探地問她：“聽說你們那有一種茶叫‘大紅袍’，好茶，你有嗎?那個我們要!”“大紅袍”不就是武夷巖茶嗎?改個名，菊仙的茶以高出原來3倍的價錢賣出了10斤，一下賺了600元!這讓吳伯覺得，武夷巖茶的春天回來了。近兩年，武夷巖茶價格更是水漲船高，而且再貴都有人上門求茶。
　　為了擴大產能，茶農們越來越多地用機器制茶，搖青、揉青、焙火，幾乎都是機器代勞。生意是做大了，可吳伯卻有說不出的失落，總覺得機器做的茶少了那個味。碰到好的茶青，他還堅持手工制茶。這是極耗體力的活兒，光手工搖青，就費了半天工夫，炒青時雙手在燒熱的鐵鍋里炒得通紅。

　　不少年輕人都吃不了苦，而且一天下來，也不過制出區(qū)區(qū)幾斤的茶。所以，現(xiàn)在巖茶村連手工制茶的工具都難找了。

　　吳伯想不明白：是不是這世界誘惑太多。今年開山采茶前，他特地帶上女兒，來到自家茶山開山喊山。吳伯的兒女都跟著他學做茶，他說，希望自己老了以后，兒女能繼承這手藝，把那些幾乎被遺忘了的傳統(tǒng)傳承下去。 (本文來源：海峽都市報 作者：章微 王浩志 邱汝泉)